Магазин - АМВ  
 
       
 

Настройка задней перекидки

Заднюю перекидку можно сравнить с сердцем - с ней связано столько же страхов и предрассудков. Конечно, прошли те времена, когда велосипедисты, увидев любой байк, сразу же смотрели на заднюю перекидку, дабы быстро оценить навороченость байка и сравнить его со своим. В последнее время в прессе и в разговорах больше внимания уделяется амортизационным вилкам или дисковым тормозам. Но они всё же есть не у всех, а вот перекидки - у каждого маунтинбайка. О перекидках, а точнее, о поломках и простейших способах их устранения и пойдёт речь в этой статье.

Задняя перекидка. Её задача - перемещать нижнюю ненатянутую ветвь цепи и натягивать цепь, компенсируя изменение её длины при переключении и работе подвески. Поэтому перекидка состоит из двух частей - параллелограмма (то, что переключает) и натяжителя (то, что натягивает).

Проблемы с параллелограммом

Итак, что же может случиться? Да всё что угодно, хотя причины всегда примерно одни и те же: сбитая регулировка, забитые грязью оболочки троса либо где-то что-то покорёжено. Как же самостоятельно поставить диагноз барахлящему механизму?

1. Если перекидка хорошо сбрасывает, но тяжело забрасывает, а на самую большую звезду вообще не может натянуть цепь или делает это очень тяжело, то, скорее всего, сбилась регулировка - трос слишком длинный. Нужно его укоротить: ослабить болт, фиксирующий трос, подтянуть трос и затянуть болт снова. Но ещё лучше как бы "удлинить" оболочки троса, подкрутив регулятор на перекидке или на манетке. Если регуляторы уже заметно вкручены, то их стоит вкрутить до упора, подтянуть трос в месте крепления к переключателю и "ловить" чёткую работу вышеупомянутыми регуляторами. Чтобы сбрасывал - надо их чуть вкрутить, чтобы забрасывал - чуть выкрутить. Это же правило работает, если цепь "скачет" по двум звёздам - то на одной, то на другой. Если рамка (та, что с роликами) ближе к маленькой звезде, то регулятор чуть вкручиваем, ближе к большой - чуть выкручиваем. Если не понятно куда крутить, добиваемся, чтобы цепь не скакала, и уже потом разбираемся, что к чему. Это видно при крайних положениях перекидки - если ошиблись, то либо не хватает щелчка, либо будет лишний. Кстати, цепь скакать может и по другим причинам - износ цепи/кассеты или недостаточное натяжение цепи (об этом во второй части рассказа).

2. Обратная ситуация - перекидка забрасывается легко, а сбрасывает тяжело. Тут может быть несколько причин. Самая простая - опять сбилась регулировка. Как "лечить" - читайте выше. Но возможны и другие варианты. Аккуратно переключитесь на большую шестерёнку. Цепь может слететь между звёздочками и колесом, а перекидка будет чиркать о спицы. Тогда всё внимание на перекидку! А именно на его положение. Большая вероятность, что погнут крюк (место крепления перекидки к раме). В этом случае видно, что вся перекидка заметно наклонена от вертикального положения в сторону колеса. Вставьте в болт, крепящий перекидку, шестигранник. Посмотрите, если ключ торчит из болта параллельно втулке, то у вас, вероятно, кривая перекидка, а не крюк; если ключ наклонён вниз, то диагноз о кривизне крюка подтверждается. Что делать в таком случае? Править! По науке крюк правится специальным инструментом, а гнутая перекидка меняется. Если инструмента и опыта нет - лучше обратиться в мастерскую. Ну а если у кого-то чешутся руки - не снимая перекидку, вставьте ключ в болт (тот, что крепит перекидку к крюку) и выгибайте крюк за перекидку и за ключ. И крюк, и перекидка могут либо гнуться, либо резко сломаться, так что нужно быть очень аккуратным. После такой операции надо заново регулировать всю перекидку, в том числе и ограничительные болты (про них читайте ниже).

3. Цепь никак не сбрасывается на маленькую звезду. После всех мучений с регуляторами, болтами и крюками исправление этой неполадки покажется вам сущим пустяком. Тут всё дело либо в точной регулировке (за это отвечают два винтика на самой перекидке), либо в забитых грязью оболочках (рубашках) тросиков. Подтверждением этому может служить тугое переключение на манетке, а также "задемпфированость" перекидки (например, переключаться удаётся только по алгоритму "два вверх, один вниз" и "два вниз, один вверх"). Сильнее всего загрязняется та рубаха, что примыкает к перекидке. Что же делать? Включаем большую звезду, НЕ крутя педали, переключаем манетку "вниз" - трос ослабнет, и его можно будет вывести из пазов бонок на раме (бонки - это упоры на раме, куда входят оболочки тросов). Перекидку теперь не будет удерживать трение в рубахах, и цепь должна легко попасть на мелкую звезду. Если перекидка опять не понимает, чего от неё хотят, это значит, что либо ограничительный болт упирается и его надо чуть выкрутить, либо перекидка настолько грязна или стара, что у неё ослаблена сбрасывающая пружина и её усилий не хватает на то, чтобы сдвинуть параллелограмм на забитых грязью шарнирах. Выход один - перебирать перекидку. Или менять. А рубаху в любом случае лучше сменить. Её чистка - мера временная, а стоимость - копейки.

4. Ну, и последняя из наиболее частых проблем - не включаются крайние звёзды (одна или сразу обе), что вызвано нарушением регулировки ограничительных болтов. Это может произойти, например, после правки перекидки/крюка в случае, если была проведена только регулировка троса, а болты остались настроены на прежнее положение перекидки. Если при включении большой звезды трос натягивается как струна или заметно сильнее, чем на других передачах, это значит, что болт, ограничивающий ход "внутрь", на большую звезду, излишне закручен. Так ездить не рекомендуется: манетки могут сломаться, а грипшифты - самопроизвольно прокручиваться на один щелчок. Проблемы с болтом, ограничивающим ход "наружу", на маленькую звезду, описаны выше.

Как же эти болты настроить и как определить, какой что регулирует? Сами болтики найти, думаю, не проблема. Обозначений на них можно не искать, а проявить немножко сообразительности. Эти болты торцами упираются в различные детали перекидки, перемещающиеся при её работе. Нужно посмотреть, какой болт куда упирается, в каких положениях перекидки, и догадаться, куда какой крутить. Кстати, совсем необязательно, что "внутренний" болт будет ограничивать ход "внутрь". Теперь о регулировке. Тема "бородатая", каждый считает своим долгом привнести что-то своё. Я делаю так: вывожу трос из бонок, как в пункте 3, и, двигая перекидку руками, устанавливаю приблизительно правильное положение болтов. Поставив трос на место, эмпирически нахожу точные настройки, двигая перекидку по звёздам манеткой. На маленькой звезде параллелограмм должен "лежать" на болте, а не "висеть" на тросе. На большой звезде я руками нажимаю на перекидку и смотрю, чтобы она была на безопасном расстоянии от спиц. Вовсе не обязательно, чтобы на крайних звёздах цепь шла ровно.

Проблемы с натяжителем

Вторая часть задней перекидки - это натяжитель, точнее, система натяжения цепи. Она представляет собой следующее: рамку с роликами, находящуюся внизу; пружину, отводящую назад рамку с роликами - вверху, возле болта, крепящего перекидку к раме. В любом случае пружины должны быть в хорошем состоянии и исправно работать. Какие поломки могут быть у натяжителя?

1. Переключатель стал плохо натягивать цепь. Самая распространённая причина - это грязь. Когда грязь забивается в механизм перекидки, трение многократно возрастает, и у пружины уже не хватает сил натягивать цепь. Выход один - перебирать и чистить.

2. Большой люфт в шарнире натяжителя. Причина одна - износ. В шарнире имеется обычный подшипник скольжения. В принципе, если всё хорошо отрегулировано, то большой люфт в изношенной перекидке не должен сильно мешать работе, поэтому чем больше ваша перекидка повидала на своём веку (а этот люфт начинает пугать где-то после 10000-20000 км), тем тщательнее надо следить за его настройкой и чисткой. Важное замечание - если натяжитель сильно люфтит, не надо туда ничего подкладывать. Причину люфта вы всё равно не устраните, а цепь будет натягиваться хуже.

3. Шум и стрекот при движении цепи. Цепь движется по роликам, и это процесс по определению шумный. Другое дело, если цепь задевает и скользит по внутренней стороне (щёчкам) натяжителя, да ещё и на ролики криво ложится. Причина - кривизна рамки, которую надо выправить. Гнётся (правится) она относительно легко, хотя и тут надо чувствовать металл. Изгибом рамки можно также копменсировать некоторые неудачные сочетания компонентов (например, большой перекос цепи из-за длинного вала каретки и/или малой длины цепи). В этом случае о чёткости переключения говорить не приходится, но работать как-нибудь будет. Их гнуть, естественно, нельзя.

4. Поломка натягивающей пружины. При этом рамка бессильно провисает, и цепь больше не натягивается. Ремонтируется сей недуг только на разборных перекидках (Shimano от Deore и выше). Причины могут быть любые - от банального заводского дефекта, до усталостного разрушения металла или неудачного падения. Обычно пружина выскакивает из отверстия или попросту лопается. Необходимо разобрать натяжитель и посмотреть, что случилось. Если пружина сломалась, то придётся менять перекидку или пересаживать пружину, если найдётся другая перекидка-донор. Если пружина выскочила из паза, то её надо завести обратно. Вся работа по ремонту этого узла достаточно сложная, и не факт, что у вас не получится с первого раза и даже с пятого раза, поэтому повторяю: если вы не чувствуете в себе достаточной уверенности, лучше доверить работу механику.

5. Ну, и последняя неисправность - это проблемы с верхней пружиной натяжителя. Обычно, если с ней что-то не так, цепь начинает скакать по звёздочкам, особенно в момент переключения. Снимите заднее колесо. Под действием верхней пружины перекидка должна повернуться до упора назад с заметным усилием. Если назад она сама не отходит или отходит слабо, то виновата верхняя пружина - снимите перекидку и переберите узел с верхней пружиной. Не забудьте перед тем, как снимать перекидку, выкрутить до конца регулировочный болт, упирающийся в крюк - так вы до минимума ослабите натяжение этой пружины, и, следовательно, снять, а потом поставить перекидку будет легче.

Ролики

Особняком стоят пластиковые ролики. Эти детали в принципе "одноразовые" и нерегулируемые. Ролики должны немного люфтить, у верхнего и нижнего - свои тонкости. Вообще срок службы ролика определяется износом зубчатого венца. Кстати, модные алюминиевые ролики имеют ресурс, сравнимый с пластиковыми. Ролики (их подшипники) следует периодически смазывать (густой смазкой с разборкой или жидкой при смазке цепи - тут нет единого мнения). Я при случае мажу густой с разборкой, а при смазке цепи даю и роликам по капельке. Ролики с закрытыми шарикоподшипниками в смазке не нуждаются, пока живы уплотнители. Так какие же неприятности могут случиться с этим элементом задней перекидки?

1. Болт, скрепляющий ролик, вывинчивается, и все детали ролика теряются... Выход один - искать все эти микроскопические деталюшки! Как временная мера: из того, что осталось, собираем сначала верхний ролик, а потом нижний (лучше, чтобы в нижнем не хватало половины деталей). С новыми шимановскими перекидками низших групп с разновеликими роликами этот фокус может не пройти. Если поломка случилась в какой-нибудь глуши, то в качестве временной меры вниз подойдёт ролик от любой отечественной перекидки. Очевидно, придётся временно заменить и нижний болт, крепящий ролик.

2. Точно так же надо поступить, если один из роликов раскололся. Ездить со щербатым рискованно, ибо цепь может заклинить, и вы намотаете перекидку на раму (последствия, думаю, понятны).

Мы описали лишь общие принципы. Не факт, что вас удастся добиться такой же чёткой работы перекидки, как на новом велосипеде. Долго сохранять идеальную работу способны лишь компоненты высшего класса, и то в не особо убийственных условиях. Обычно приходится искать компромисс - либо добиваться того, чтобы цепь хорошо сбрасывалась со звёзд, но хуже забрасывалась, либо наоборот, либо и то и другое на среднем уровне - выбирайте, как вам удобнее ездить. Единственное, на что надо смотреть с особой тщательностью - чтобы перекидка не располагалась слишком близко к спицам, ибо попадание туда перекидки - чуть ли не самое страшное, что может произойти. В этом случае на полное списание может пойти перекидка, часть спиц, крюк, а если крюк несъёмный, то и сама рама. Причём вам очень повезёт, если после этого себя "чинить" не придётся - при попадании перекидки в спицы, заднее колесо резко блокируется. Если у вас вдруг есть подозрение, что при переключении перекидка попадает в спицы (например, начал тренькать о спицы натяжитель или ещё что), сразу намертво зажимайте задний тормоз, чтобы колесо не провернулось на на градус и не засосало за собой перекидку. Только остановившись, можно посмотреть, что к чему.

Чистка и смазка

Как чистить и перебирать перекидку? Зачем это надо, думаю, стало понятно из всего вышесказанного. Для очистки перекидки её лучше снять с байка. Отсоединить трос, отвинтить роликик (всё равно разбирать). Цепь разъединять не нужно. Всё протереть от грязи.

Разборка нижней пружины

Около шарнира натяжителя в корпусе есть маленькое отверстие. В него вкручен стопорный болт. Шестигранником вывинчиваем болт и вынимаем его. Пошевелив в разные стороны натяжитель, вытаскиваем его из перекидки. Видно шарнир, пружину, уплотнительные кольца. Всё очищаем от грязи и старой смазки, особое внимание обратив на чистоту внутри перекидки. Собираем перекидку без смазки. Устанавливаем уплотнительное кольцо. Вставляем натяжитель. Сначала вставляем пружину в отверстие в перекидке, нащупав её одним выступающим концом пружины. Попав вторым концом пружины в отверстие на натяжителе, заводим его за упор на корпусе перекидки и вставляем до конца.

Проверяем, работает ли конструкция. Если нет, то наверняка была ошибка с установкой пружины. Разбираем обратно и собираем ещё раз, обратив внимание, в какие отверстия попала (и попала ли) пружина. Если всё работает, то, запомнив, что куда вставлено, разбираем обратно, набиваем шарнир перекидки консистентной смазкой и собираем окончательно.

Вкручиваем стопорный болт.

Разборка верхней пружины

Почти всё то же самое. Тонкой отвёрткой снимаем стопорное кольцо с болта. Аккуратно снимаем крышку шарнира с болта, одновременно выводя её из упора на корпусе перекидки. Пружина, если жива, сработает и провернёт всю конструкцию за упор (при сборке придётся преодолеть её сопротивление). Вытаскиваем болт, пружину, уплотнения. Всё протираем от грязи и собираем без смазки. Так же сначала вставляем пружину в перекидку, потом в крышку, не забыв поставить уплотнители. Крышку при сборке прижимайте к корпусу, иначе пружина не даст собрать механизм. Если всё ОК, то разбираем обратно, обильно смазываем консистентной смазкой и собираем окончательно. Главное - сильно прижать крышку к корпусу перекидки, только так потом получится поставить обратно стопорное кольцо.

Остальные детали. Ролики на подшипниках скольжения перебираются элементарно. Когда вы снимете ролик с перекидки, он сам разделится на части.

Если пружина заметно ослабла, то её можно немного укоротить - один или несколько витков отрезать, а крайний подогнуть, чтобы зацепить его за перекидку. Все эти работы, повторюсь, достаточно сложные и кропотливые, и если вы не уверены в себе, как в Самоделкине, - в мастерскую!!!

Источник - www.velo.net.ua

Дата: Суббота, 01 Ноября 2008


Украинская Баннерная Сеть